Бороться с погодными условиями и температурными показателями в доме помогает современное климатическое оборудование. Многие компании предлагают его установку вместе с покупкой. Но иногда данная услуга является дополнительной и платной. Поэтому многие домовладельцы решают своими силами решить задачи по монтажу оборудования
Виды установки кондиционера
Желающие сэкономить приобретают обычное стандартно оборудование. Сегодня востребованными считаются мультисплит-системы, но вариант не бюджетный. Также стоит разделять оборудование на канальное, напольное и оконное. Установка у разных моделей отличается. Но не настолько серьезно, чтобы обычный домовладелец не смог с ней справиться.
1. Мультисплит-системы. У оборудования один внешний блок, а количество внутренних варьируется. Преимущество такой технологии заключается в возможности достичь наиболее выгодного микроклимата. Оборудование подходит для обеспечения условий в ряде смежных комнат.
2. Сплит-системы. Всего есть два блока, не функционирующих друг от друга. Установка первого происходит непосредственно на стену снаружи, второй блок идет внутрь. Для соединения двух составляющих используется специальная труба, по которой будет двигаться фреон. Внутренний блок состоит из вентилятора и испарителя. Ряд остальных важных деталей находится уже во внешнем блоке.
3. Моноблоки — это сплошная «классика» с одним единственным блоком. Стоит достаточно дорого, поскольку в эксплуатации и обслуживании с моноблоками никогда проблем нет. Также конструктивные особенности положительно влияют на срок службы оборудования.
Установка кондиционера
Ввиду особой популярности сплит-систем, на примере данного оборудования подробно разберем монтаж кондиционера.
1. Монтаж наружного блока.
Это один из сложнейших этапов в работе. Если речь идет о высотных зданиях, не стоит браться за такой монтаж, поскольку так вы подвергаете свою жизнь рискам. Обращаться стоит исключительно к компаниям в области промышленного альпинизма!
Первым делом нужно грамотно закрепить кронштейны. В большинстве случаев (если вы покупаете современную или дорогую модель), они есть в комплекте. Под рукой нужно иметь анкерные болты, которые являются единственным надежным способом крепления кронштейнов. Такому креплению не страшны ни морозы, ни жара.
Важно организовать отступ от стен. Точных цифр не скажем, поскольку в инструкции к каждой сплит-системе об этом прекрасно рассказано. Монтаж конструкции происходит горизонтальным образом. Используйте строительный уровень.
Теперь конкретно о монтаже по пунктам:
1. Перпендикулярно поверхности стены нужно просверлить отверстия (сюда будут устанавливаться болты);
2. Отступ от стены должен составлять как минимум двадцать сантиметров. Но нужно руководствоваться инструкцией;
3. Далее необходимо зафиксировать коммуникации, идущие к наружной конструкции;
4. Строго запрещено устанавливать блок, если выше блока есть архитектурные конструкции, либо другое климатическое оборудование. Рекомендуется монтаж подходящего под размер оборудования козырька;
5. При выборе кронштейна нужно точно знать, сколько весит блок. Чтобы кронштейну не были страшны погодные условия, приобретайте его с характеристиками, согласно которым он может выдерживать вдвое больше килограмм, чем весит блок;
6. Открытые коммуникации по расстоянию не должны быть более 100 сантиметров (правило конкретно с наружными блоками).
Если вы планируете устанавливать оборудование на лоджию или фасад, стоит быть ознакомленным с дополнительной инструкцией. В случае с фасадом, в роли важного фактора выступает наличие слоя утеплителя, керамогранита, который держится на направляющих из металла. При работе с фасадом стоит учитывать следующее:
1. Где будет делаться коммуникационное отверстие, не должно быть плитки;
2. Далее организуется отверстие, прокладываются соответствующие коммуникации. В керомаграните, который был извлечен в первом пункте, нужно прорезать паз (полагайтесь на размеры коммуникаций);
3. С помощью дрели в керамограните делаются отверстия в областях, куда будет осуществляться монтаж кронштейнов;
4. Далее осуществляется монтаж шпилек. Они необходимы для надежного крепежа кронштейнов. Шпильку выставляют по уровню. Для грамотного выравнивания конструкции нужно проделать манипуляции по ослаблению или же более «твердому» закреплению гаек. При таких манипуляциях стоит быть осторожным, иначе плитка может разрушиться;
5. Кронштейн «готов» — теперь можно ставить блок, подключать коммуникации.
Что касаемо лоджии или балкона. Нельзя устанавливать наружный блок внутри квартиры. Обойти такой запрет позволяет монтаж конструкции на парапете. Если у вас застекленная лоджия, можно организовать монтаж внутри нее. Но это не самый лучший вариант. Поскольку придется постоянно держать окна открытыми, что в холодное время года делать нецелесообразно.
2. Монтаж внутреннего блока
Здесь также важно организовать отступ от стены. Монтаж происходит под потолком. Что касаемо расстояния от блока до рядом расположенных поверхностей, читайте прилагающуюся документацию к оборудованию — в ней обязательно должны быть указаны точные инструкции. Внутренний блок должен быть расположен повыше внешней конструкции.
Существует два способа монтажа:
1. Установка параллельно полу. В данном случае потребуется работа со строительным уровнем;
2. Монтаж с выдержкой уклона примерно в пять градусов к дренажу. Уклон необходим для организации адекватного процесса стока конденсата.
Прежде чем приступить к установке, с помощью строительного уровня и мела (или карандаша), нужно прочертить точные области на стене, куда будет крепиться конструкция.
Первым делом устанавливается монтажная пластина. В случае с большинством моделей кондиционеров отдельно покупать деталь не нужно. Если ее в комплекте нет, нужно подбирать деталь в соответствие с точными размерами блоками. В среднем требуется около 6 винтов.
Пластина необходима для монтажа блока. Рекомендуется под кондиционер положить без какого-либо крепления любой негабаритный предмет. Это позволит в дальнейшем без проблем получить доступ к штуцерам.
Ни в коем случае не стоит монтировать систему здесь в том случае, если регулярно в помещении происходит высокочастотные колебания с большими показателями.
3. Организация коммуникации и трассы
Сначала нужно проделать отверстие. Для этой цели используем классический перфоратор. Использовать сверло больше 50 мм не стоит. В случае необходимости укладки дренажа в данную трассу, канал стоит проделывать с учетом углом примерно под 10 градусов на улицу. Укладка трассы происходит в стену. Альтернатива — наружный монтаж с применением декоративного короба.
В большинстве случаев коммуникационная трасса состоит из трех элементов:
· Фреоновая магистраль. Это комплект трубок из меди определенной длины;
· Проводка;
· Дренаж.
Какие будут параметры трубопроводов и электропроводки, зависит от самой длины трассы (желательно выбирать параметры немного побольше протяженности трассы). Для нарезки
труб из меди используется классический труборез. Не рекомендуется использовать болгарку, поскольку из-за нее возникает масса опилок и заусенцев. Прежде чем укладывать трубу, ее нужно поместить в теплоизоляционную оболочку. Иначе труба может потерять свою работоспособность из-за строительного мусора.
Когда труба уложена, нужно приступать к соединению проводки и фреоновой магистрали. Этот вопрос разбирать в подробностях бессмысленно. Поскольку производитель к документации прикладывает инструкцию.
Чтобы верным образом подключить фреоновую трубу, нужно грамотно скорректировать размер детали — никаких заусенцев и повреждений быть не должно! Далее работаем с гайками, развальцовываем края. Осталось подвести трубы к штуцерам и первого, и второго блока, соединить их и закрепить надежно гайки с помощью ключа. После этих действий проверьте, нет ли проблем с герметичностью у соединений.
4. Работы по дренажу
Для четвертого эта потребуется пластиковая армированная труба. Ее будем подключать к сточному патрубку. Для данной задачи нужно запастись резьбовым фланцем. Альтернативным вариантом является термоусаживаемая труба. В документации к оборудованию должно быть указано, разрешен ли такой способ дренажа.
Правила требуют вывод дренажа в канализацию. Но не все домовладельцы ему следуют. Зачастую вывод организуют просто за пределы квартиры. Самое главное, не допускайте того, чтобы у трубки был изгиб вверх. Из-за изгиба в нем будет постоянно находится вода, что является местом обитания микробов и грибков (трубка банально быстро потеряет эксплуатационные характеристики).
5. Финальные работы
Итак, коммуникации организованы, трасса проложена. Теперь нужно убедиться, что у магистрали нет проблем с герметичностью. Далее магистраль нужно вакуумировать.
Работаем с манометрическим коллектором, чтобы подключить насос к порту. Для достаточного откачивания воздуха потребуется не более 20 минут. После устройство отключаем. Теперь следим за показателями давления. Если в течение 30 минут скачков не было, значит, система обладает достаточной герметичностью.
Проверка завершена. Остается открыть краны, которые расположены на наружном блоке. В системе начнет появляться фреон. Ни о каких малейших утечках хладагента речи идти не может. Во-первых, сплит-система с утечками долго не просуществует. Во-вторых, будет оказываться вред на организм домовладельцев.
Остается подключить конструкцию к сети. Как правило, питание идет на внутренний блок. Поэтому позаботиться нужно банально об электророзетке, расположенной рядом с ним.
