Как соорудить лёгкую конструкцию для защиты автомобиля, относительно надёжную и быстровозводимую. На частной территории, например, подворье своего или загородного дома, где машина находится под присмотром почти постоянно, строить полноценный гараж неоправданно затратное дело. Конечно, если автолюбитель не интересуется внутренним устройством транспорта и ремонт железного друга не является увлечением. Организовать навес, как-то не солидно, а вот металлический панцирь из профильного листа на жёстком каркасе, полностью предотвратит нежелательное влияние солнечных лучей, ветра, осадков, повышенную заинтересованность домашних и не очень, животных.
Подготовка к постройке гаража
В общем, построить гараж не совсем капитальный, но с возможностью при необходимости модернизировать его до основательной стоянки с кирпичными стенами, чердаком и всем что с этим связанно, смотровой ямой, стеллажами, складом запасной резины. Так или иначе, первым делом следует определиться точно, нужна ли такая предосторожность, стоит ли затевать строительство и тратить кровно заработанные деньги.
Если принимается решение в пользу обновления, начинать следует с выбора места, размеров, инструмента и материала. Удобное, с точки зрения въезда, положение гаража привязывается к местности на усмотрение хозяина, размеры самой постройки также определяются в индивидуальном порядке. Существуют лишь необязательные стандарты, помогающие избежать обычных ошибок начинающим монтажникам металлоконструкций:
• Свободное внутреннее пространство должно быть не менее 70 см в любую сторону от автомобиля, стоящего в гараже, с учётом толщины стенок, полок и тому подобное.
• Делать проход более чем метр также нежелательно, широкий пролёт особенно по ширине ослабит прочность каркаса или его придётся монтировать из профиля с большим сечением, что увеличит стоимость и физические затраты.
• Потолок в строениях такого типа обычно ограничивается ростом владельца плюс 20 см, что вполне практично, неудобно ходить, постоянно склонив голову, но и задирать намного выше не следует по той же причине, устойчивости всего сооружения С первыми пунктами из списка исходных параметров – размерами и местом более или менее понятно, получается строение в пределах близких к 4×2,5 метра в любом удобном месте.
Инструмент
Быстровозводимая защита для автомобиля состоит всего из двух позиций материала и, следовательно, требуется ограниченный набор инструментов. Самый сложный из них – электросварочный аппарат и умение пользоваться им свободно так, как без него быстро собрать гараж невозможно. Остальные средства производства из стандартного списка, обычного для работы с профнастилом и металлом вообще.
1. Электрическая шлифовальная машинка с отрезным диском, в обиходе её ещё называют болгаркой или фортуной.
2. Шуруповёрт либо электродрель с соответствующими насадками (битами) и набором мелких свёрл.
3. Измерительный инструмент, рулетка, строительный уровень, мел или что-либо подобное.
4. Конечно же, штыковая и подборная лопаты, молоток.
Расходные материалы грунтовка по металлу, кровельный крепёж, относится скорей к заготовкам, чем к инструментарию, но всё равно являются важными элементами строительства металлической конструкции и должны быть правильно подобраны. Длиной, соответствующей сечению профиля, устройству пробивной части самореза (дерево, металл).
Материал
Расчёт количества трубы в метрах, более точно производиться на месте и по общей стоимости, в среднем не превышает четырёх тысяч рублей. Цена листа с элементами сайдинга и крепления, бетоном не более 15 тысяч. Финансовая составляющая проекта важна, так как рентабельность в данном случае, основной параметр выбора именно такого способа строительства.
Это примерная стоимость завышена специально, конструктивное качество квадратной трубы для каркаса берётся максимально надёжное – только сечением 50×50 мм и толщиной стенки 3 мм. Лист предполагается использовать оцинкованный и крашенный с покрытием из полиэстера, высотой профиля от 10 мм и шириной 110 см. Стоимость готового бетона также включена с запасом, для последующей доработки кирпичом.
В метровом эквиваленте на строительство уйдёт около 80 метров трубы и 40 профнастила. Конечно, в процессе монтажа некоторые элементы можно заменить на более экономную версию без ущерба для прочности конструкции.
Сборка
Проще выполнить стыковку двух крупных частей гаража, смонтированных на ровной горизонтальной поверхности, чем комплектовать каждую деталь отдельно. По крайней мере, каркас, именно так и собирается опытными монтажниками. Боковые, длинные пролёты укрупняются на площадке. Прямоугольник стены стыкуется по кругу, строго выдерживая размеры диагонали. Снизу рамы добавляется полметра для стабилизации строения бетоном по краям и в середине пролёта, что-то похожее на ножки.
Через каждый метр в прямоугольнике привариваются поперечины, в готовом виде они будут располагаться вертикально. Эти элементы можно заменить трубой меньшего сечения, но укрепить их дополнительной растяжкой. Таким образом, получаются две идентичные половинки гаража, которые лучше монтировать одну на другой как по шаблону. Все детали, которые повторяется в конструкции несколько раз, собираются на земле подобным методом.
Короткие стены формируются торцованными по размеру отрезками сверху и снизу, также с обязательным совпадением расстояния между углами. Выравнивается диагональ подложками под импровизированные ножки или усадкой в грунт. Расхождение в пару миллиметров не повлияет на результат. Скелет строения замыкается полностью, со всех сторон, сзади добавляется вертикальная стойка, спереди, двумя профилями под навесы ворот. Полочные балки привариваются с интервалом в пределах 70 см.
Готовое основание выставляется полуметровыми анкерами в приготовленные заранее штрабы либо в траншею под ленточный фундамент, если стены со временем будут укрепляться кирпичом. Естественно, заполняется бетонной смесью и на этом этапе работа с металлической решёткой завершена. Можно переходить к устройству поддерживающей системы кровли.
Крыша
Более эффективный навес, двускатного типа состоит из стропил, обрешётки для укладки самого настила, конька и фронтонов. Деталей много, но они очень просты в сборке и установке. Для небольшой постройки достаточно четырёх пар в виде неполных треугольников, с напуском 10 см по обеим сторонам. Укреплять их перемычками необязательно, электросварка отлично держит заготовки на верхних трубах длинных пролётов. К тому же профили для крепления конька и кровельного листа фиксируют их намертво. Лаги вполне можно облегчить до сечения квадрата 20×40 мм и монтировать сверху стропил, внахлёст. Располагаются треугольные распорки по краям гаража и равномерно между будущими фронтонами.
Ворота
Лицевая стена представляет собой две распашные сворки, они крепятся на дополнительных стойках, приваренных к верхней и нижней перекладине торцевой части строения. Общая длина ворот примерно 2,2 метра, значит, опоры для навесов монтируются на расстоянии 150, 200 мм от угловых стоек.
Рамки створок также собираются на ровной горизонтальной поверхности, соблюдаются диагональные размеры, посередине вставляются поперечины. Петли сначала крепят на опорах, затем, с помощью подкладок выставляют половинки и поворотная часть фиксирует к навесам электросваркой. Проверяется свободный ход, если требуется, ещё раз всё тщательно подгоняют, и соединения окончательно провариваются. Запоры устанавливают уже на смонтированных воротах, одна половина закрывается изнутри засовами сверху и снизу, вторая запирается снаружи навесным замком через обычные скобы.
Обшивка
Крепить листовой материал на стены гаража лучше волнами горизонтально, во-первых, такое расположение выглядит более солидно под сайдинг, во-вторых, экономичнее и проще в работе. Начинают обшивку снизу, если использовать листы с полезной шириной 110 см, высота набирается полностью. Лицевой торец, состоящий в основном из створок ворот, обшивается листом вертикально, так как необходимо закрыть щели между подвижными частями напуском. Даже если использовать для этого планки другого цвета, специально предназначенные для обрамления ворот, их легче закрепить сверху настила, расположенного волной вертикально.
Можно начинать обшивку и после обустройства потолка. Самый подходящий для этого материал – доски, застеленные теплоизолятором. Есть вариант фиксировать поточное перекрытие снизу, саморезами к балкам, а утеплить, потом через фронтоны. В любом случае это решается прежде, чем монтировать крышу.
Кровля стелется с небольшим выступом над фронтонами, волнами на сток, выравнивается по краю над стенами, несоответствие размеров без проблем скрывается коньком. Чердачный проём завешивают в последнюю очередь, вырезанным по очертанию стропильной пары, вертикально расположенным профилем.
Завершающим этапом крепятся элементы сайдинга, они выполняют декоративную роль, срывают торцы профилированного листа, защищают от осадков и продаются во всех кровельных центрах. Набор наименований стандартный:
• Гнутый лицевой поверхностью наружный профиль, для конька и угловых примыканий стен гаража.
• Прямые планки различной ширины для отделки ворот.
Сейчас на любой металлобазе существует услуга по резке кровельного материала, воспользоваться сервисом можно после окончания работы с каркасом. Ещё раз всё промерить и предоставить точные параметры для кроя. Возможно, у хозяина возникнет желание соорудить систему водоотведения и в этом плане всё продаётся в соответствующих торговых точках. В общем, крытая стоянка снаружи готова к эксплуатации, работы внутри гаража по линии утепления или дополнительной безопасности производятся в свободное время поэтапно, ориентируясь на личные предпочтения и с удовольствием.
